У текущего парогенератора важно одно: откуда именно течёт. Капли из подошвы — это чаще всего конденсат и накипь, лужа под корпусом — бойлер или его уплотнения, а сырость у шланга — трубки. Три разных адреса и три разные цены, и различить их можно, не разбирая прибор.
Парогенератор кипятит воду в отдельном бойлере и гонит пар под давлением по шлангу в утюг. Вода в этой системе горячая, а стыков много — поэтому течь появляется там, где уплотнение сдалось первым, и место течи прямо указывает на узел. Из подошвы капает, когда пар не успел стать паром: прибор не прогрелся, клапан пропускает воду или каналы забиты накипью. Под корпусом сыро, когда сдал сам бойлер, его прокладки или ТЭН на посадке. У шланга мокро, когда перетёрлась подающая трубка внутри него. В нарядах эти работы идут вперемешку с чисткой от накипи — и это не совпадение: известь и есть главный разрушитель уплотнений. Почти всё чинится недорого; дорогой становится только запущенная течь, добравшаяся до платы, — она стоит рядом с бойлером и не любит воды.
Самая частая и самая безобидная течь. Капли из отверстий подошвы бывают трёх происхождений. Первое — конденсат: прибор ещё не прогрелся, а кнопку пара уже нажали, и в шланге стоит вода; лечится ожиданием готовности и продувкой пара в сторону раковины перед первой рубашкой. Второе — накипь: известь в каналах подошвы мешает пару выходить ровно, вода выплёскивается каплями и оставляет белые пятна на белье; чистка с декальцинацией и промывкой каналов возвращает норму. Третье — клапан подачи: изношенный, он пропускает воду в подошву постоянно, даже при отпущенной кнопке; замена клапана — недорогая типовая работа. Различитель для владельца: капает только в начале глажки — конденсат; капает всегда и с белыми следами — накипь; капает даже без нажатия кнопки — клапан, и это уже к мастеру.
Вторая группа — самая серьёзная. Бойлер работает под давлением, его крышка, прокладки и посадка ТЭНа стареют от нагрева и извести: сначала появляется сырость под корпусом после глажки, потом лужа, потом прибор начинает шипеть и терять давление — пар слабеет, а бойлер греет впустую. Иногда течь идёт через клапан сброса давления, и это тоже узел бойлера. Ремонт — замена уплотнений, прокладок, реже самого бойлера в сборе: от недорогой до средней работы. Тянуть здесь нельзя по двум причинам: вода под давлением расширяет любую щель, и плата с электроникой стоит рядом. Строгое «не» этой статьи: не пользоваться прибором, у которого течёт из корпуса, — внутри кипяток под давлением, и разница между уплотнением за копейки и ожогом измеряется одной глажкой.
Третья группа — магистраль между базой и утюгом. Внутри шланга идут подающая трубка и провода; трубка перетирается на изгибе у рукоятки и у выхода из базы — там, где шланг ломается при каждом движении. Почерк: мокро в месте перегиба, пар выходит из шланга, а не из подошвы; давление падает, глажка требует больше проходов. Замена подающих трубок — регулярная запись нарядов и недорогая работа; часто её делают вместе с чисткой водного контура, потому что известь ускоряет износ. Сюда же — быстросъёмные стыки шланга у моделей, где он отсоединяется: изношенные колечки дают тонкую струйку пара при каждом нажатии. Домашняя проверка безопасная: провести рукой вдоль шланга на расстоянии (не касаясь!) при работающем приборе — струя пара из перетёртой трубки хорошо слышна и видна на холодном воздухе.
Последняя группа объясняет, почему в нарядах течь часто соседствует с ремонтом платы. Вода из подтекающего бойлера попадает на плату управления, стоящую в той же базе: прибор начинает жить своей жизнью — мигает индикаторами, не выходит на режим, отключается посреди глажки, не реагирует на кнопки. Термостат и датчик давления страдают тем же путём: пар то есть, то пропадает, прибор перегревается или, наоборот, не добирает температуру. Ремонт платы и замена термостата — недорогие и средние работы, но их можно было не делать: течь заметили поздно. Отсюда практический вывод, ради которого и написана эта статья: сырость под корпусом — не косметическая проблема и не «немного конденсата». Прибор с течью выключают, дают остыть и везут в мастерскую, пока чинить нужно уплотнение, а не электронику.
Порядок: посмотреть, ОТКУДА течёт → подошва, корпус или шланг → и уже по этому в мастерскую. Экономика прямая: клапан, трубки, колечки, чистка — копейки и недорого; уплотнения бойлера — недорого; сам бойлер и плата после залития — средняя строка. Три привычки из нарядов: фильтрованная вода, декальцинация по регламенту и слив бойлера после остывания, если прибор долго не понадобится. И одно наблюдение: у парогенератора почти все дорогие ремонты начинались с «немного подтекает» — вода под давлением не останавливается сама, а плата стоит в сантиметрах от бойлера.